Есть одна настройка, которую большинство пользователей Klipper выполняют на автомате, но потом недоумевают, почему печать портится. Речь идет о калибровке шагов экструдера (E-steps). Если вы видите, что первые слои не ложатся ровно, а слои наверху «плывут», первая мысль — проблемы с механикой или температурой. Но корень зла часто кроется именно в неправильном значении rotation_distance (аналог E-steps в Klipper). Давайте разберем 5 критических ошибок, которые убивают точность и адгезию, и научимся делать это правильно.

Ошибка 1: Использование старых значений E-steps из Marlin

Переход с Marlin на Klipper — частая практика. Многие пользователи, зная, что у них в прошивке было значение, скажем, 93.0, пытаются перенести его в Klipper. Это первая и самая грубая ошибка.

В Klipper используется другой подход к управлению шагами. Здесь используется параметр rotation_distance, который измеряется в миллиметрах подачи filament за один полный оборот мотора. Прямой конверт значения E-steps из Marlin в Klipпер не даст точного результата. Пытаясь подогнать старую цифру под новый формат, вы получаете микроскопические погрешности, которые при экструзии длинных путей превращаются в значительные отклонения в объеме материала. Адгезия страдает потому, что вы фактически подаете либо слишком мало, либо слишком много пластика на первый слой.

Как сделать правильно: Забудьте старые цифры. Всегда измеряйте и рассчитывайте rotation_distance заново, используя стандартный алгоритм маркировки отрезка и замера.

Ошибка 2: Слишком короткий отрезок для замера

Чтобы калибровка была точной, нужно экструдировать определенную длину нити. Многие новички делают замер, проливая всего 10-20 мм. Это ошибка, которая создает иллюзию точности.

Длина в 20 мм слишком мала, чтобы нивелировать люфты в экструдере, трение filament в Bowden-канале или неровности подачи. Если вы подали команду на 20 мм, а реально вышло 18 мм, вы просто округлите погрешность до 10%. При печати 200 мм периметра эта ошибка умножится, и линия будет тоньше или толще, чем нужно. Тонкие стенки — плохая адгезия между периметрами, а толстые — потеря точности геометрии.

Как сделать правильно: Используйте длинный отрезок. Отрежьте 100 мм или 120 мм filament от катушки. Поставьте метку маркером на 100 мм от точки входа в экструдер. Подайте команду EXTRUDE ровно на 100 мм. Измерьте, сколько на самом деле прошло. Разница должна быть минимальной. Если прошло 105 мм — у вас переизбыток подачи, если 95 мм — недостаток.

Ошибка 3: Попытка калибровать «на холодную»

Пытаясь выставить точные настройки, пользователи часто боятся нагревать хотенд, чтобы сэкономить ресурс или избежать запахов, и делают замеры при комнатной температуре. Или наоборот, греют только сопло, но забывают про скорость.

При низкой температуре вязкость пластика выше. Он течет хуже. Если вы подаете команду экструзии на холодном сопле (например, при 160°C для PLA), сопротивление будет огромным, и мотор может пропустить шаги или выдаст меньшее количество материала. Вы откалибруете под эти условия, а при рабочей температуре 210°C пластик потечет легко, и калибровка «поплывет».

Как сделать правильно: Всегда калибруйте при полностью разогретом сопле до рабочей температуры вашей нити (например, 200-210°C для PLA). Также важна скорость подачи. Слишком быстрый экструз вручную может вызвать сопротивление. Используйте скорость 1-5 мм/сек.

Ошибка 4: Неправильное применение вычисленного значения

Допустим, вы все сделали идеально: замерили, посчитали новое rotation_distance по формуле (старое значение) * (полученная длина) / (желаемая длина). Но где-то вклинили этот параметр не туда или забыли сохранить.

В Klipper конфигурация может быть разбросана по разным файлам. Часто пользователи прописывают значение в printer.cfg, но забывают, что есть настройки в «лунном» интерфейсе (Mainsail/Fluidd), которые перекрывают основной конфиг. Или просто сохраняют изменения, но не делают перезагрузку принтера (RESTART). В итоге принтер продолжает печатать со старыми, ошибочными шагами.

Также частая ошибка — путаница между экструдером №1 и №2 в дублерах. Нужно убедиться, что меняете параметр именно для того экструдера, который используете.

Как сделать правильно: После расчета вставьте новое значение в секцию [extruder] в файле printer.cfg. Нажмите «Save and Restart». Откройте вкладку консоли и пропишите SAVE_CONFIG, если Klipper просит обновить параметры. Проверьте текущее значение командой GET_POSITION или снова сделайте тестовый замер на 100 мм, чтобы убедиться, что изменения применились.

Ошибка 5: Игнорирование механики и люфтов

Вы идеально откалибровали E-steps, но адгезия все равно пропадает? Возможно, виноват не сам параметр, а механика, которую вы игнорировали при калибровке.

Если в экструдере есть большой люфт (шестерни привода изношены или прижимной винт ослаб), то при подаче 100 мм экструдер будет «толкать» нить рывками. Часть хода уйдет на компенсацию люфта. В результате реальная подача будет меньше, чем та, что вы измерили. Вы занизите rotation_distance, чтобы компенсировать недостаток, но при резких ускорениях экструзии (например, при печати периметров) люфт будет усугубляться, и подача станет неравномерной. Это приводит к «проплешинам» в слое и отсутствию адгезии между витками.

Как сделать правильно: Перед калибровкой проверьте механику. Убедитесь, что в Bowden-системе трубка не имеет люфтов и заправлена плотно. Для экструдеров типа BMG или с гибким валом убедитесь, что шестерни не проскальзывают. Калибровка должна проходить в условиях, максимально близких к реальной печати.

Заключение

Точность экструзии — это фундамент, на котором держится вся геометрия модели. Ошибки в настройке E-steps (rotation_distance) в Klipper почти всегда приводят к тому, что первый слой не держится на столе, а слои наверху выглядят как «странный сыр». Не ленитесь делать замеры на 100 мм, грейте сопло и внимательно следите за сохранением конфигурации. Правильно настроенный Klipper отблагодарит вас идеальной точностью и крепкими деталями.

«