Каждый, кто начинал свой путь в 3D-печати, рано или поздно сталкивался с этой напастью. Вы печатаете сложную модель с множеством деталей, ждете часами, и вот результат: вместо гладких поверхностей — бесконечные паутинки между столбиками, мелкие нити, портящие внешний вид. Это явление называют «stringing» или просто потеки. Оно возникает, когда сопло выдавливает лишочный расплавленный пластик во время перемещений по воздуху.

Многие новички впадают в панику, начинают менять температуру, скорость печати, покупать новый филамент. Но чаще всего проблема кроется в одной-единственной настройке — ретракции. В этой статье мы разберемся, как настроить ретракцию без жестких экспериментов, понятным языком и без гонки за идеальными цифрами.

Почему возникают потеки: простыми словами

Представьте, что сопло вашего принтера — это кран с водой. Когда вы переключаете его между точками (перемещение по воздуху), кран должен быть плотно закрыт, чтобы вода не капала. В 3D-принтере аналогом закрытого крана является ретракция — откат пластика назад. Если ретракции недостаточно, расплав продолжает сочиться из сопла под действием гравитации и остаточного давления внутри хот-енда.

Главные виновники stringing:

  • Неправильная длина ретракции. Мало — пластик течет. Слишком много — возникают зазоры, воздушные пузыри и задержки.
  • Слишком высокая температура. Чем горячее пластик, тем он жиже и легче капает.
  • Медленные перемещения (travel moves). Если принтер слишком медленно летит от одной детали к другой, успевает вытечь.

Первый шаг: проверка базовых условий

Прежде чем крутить настройки, убедитесь, что фундамент прочен. Проверьте температуру печати. Для PLA стандарт — 200–220°C. Если вы печатаете ближе к верхней границе, а еще и в жарком помещении, потеки гарантированы. Попробуйте снизить температуру на 5 градусов и перезапустить тест.

Также обратите внимание на скорость перемещений. В настройках слайсера (Cura, PrusaSlicer, Simplify3D) есть параметр Travel Speed. Для большинства принтеров значение 120–150 мм/с оптимально. Если оно ниже 80 мм/с, принтер дает пластику время на «капанье».

Главный инструмент: тонкая настройка ретракции

Ретракция имеет два ключевых параметра: расстояние (distance) и скорость (speed). Начинайте всегда с одного теста, который называется «Tower Test» или «Retraction Tower». Это специальная модель в виде башни, где каждый слой печатается с разными настройками. Но вместо слепого теста мы пойдем умным путем.

Расстояние ретракции (Distance): Для Bowden-принтеров (где хот-энд удален от экструдера) стандарт — 4–7 мм. Для Direct-принтеров (экструдер над соплом) — 0.5–2 мм. Если у вас Bowden, начните с 5 мм. Если Direct — с 1 мм.

Скорость ретракции (Speed): Это параметр, который часто игнорируют, а зря. Слишком медленный откат (меньше 20 мм/с) позволяет пластику стекать обратно в сопло. Слишком быстрый (больше 80 мм/с) может сломать пластик или вызвать «шагание» мотора. Оптимум для большинства — 40–45 мм/с.

Как провести тест без нервов

Вам не нужно печатать огромные модели. Скачайте простой тест на ретракцию (например, стандартный файл «Retraction Test» в Cura). Напечатайте его с начальными настройками. Если потеки есть, измените только одно значение — расстояние, увеличив его на 0.5 мм (для Direct) или на 1 мм (для Bowden). Печатайте новый тест. Повторяйте до исчезновения нитей.

Не забывайте про «парковку» сопла. В настройках слайсера включите опцию «Avoid Printed Parts» и «Travel Avoid Distance». Это заставит принтер облетать деталь, а не лететь над ней, что снижает риск задевания и оставления следов.

Практические лайфхаки для идеальной печати

  • Сушка филамента. Влажный пластик пузырится, кипит в сопле и течет непредсказуемо. Сушите PLA в специальной сушке или даже в духовке при 45–50°C в течение 4–6 часов.
  • Качество филамента. Дешевые китайские катушки часто имеют неравномерный диаметр. Попробуйте проверенный бренд (например, Sunlu, eSun, Prusament). Разница в качестве печати ошеломит.
  • Включение «Coasting». В Cura эта функция прекращает подачу пластика за несколько миллиметров до конца периметра. Остаток вылетает за счет инерции. Начните с 0.2–0.4 мм и поэкспериментируйте.

Когда нужно менять железо

Иногда настройки не помогают. Причина может быть в изношенном хот-енде. Если у вас старый принтер с тефлоновой трубкой внутри, она могла расшириться, создав зазор между трубкой и соплом. Это приводит к накоплению пластика и постоянным потекам. В таком случае поможет замена комплектующих или переход на медную трубку (так называемый «all-metal» хот-энд).

Также проверьте состояние носика сопла (назипа). Если он забит или имеет неровную форму, поток становится неравномерным, и ретракция перестает работать корректно.

Заключение

Борьба с потеками — это не гонка за абсолютной геометрией, а поиск баланса. Не стремитесь напечатать абсолютно идеальную «голую» калибровочную модель без единой нити. Для большинства реальных проектов (корпуса, подставки, детали) небольшие нити легко убираются канцелярским ножом или тонкой наждачкой. Главное — чтобы они не портили внешний вид критических поверхностей.

Запомните золотое правило: начните с температуры, затем отрегулируйте скорость перемещений, и только потом принимайтесь за ретракцию. Чаще всего проблема решается за 2–3 теста. Не бойтесь экспериментов, берегите нервы и печатайте с удовольствием!»
}
«`