Каждый, кто печатал на FDM-принтере, рано или поздно сталкивался с жутковатым зрелищем: ровный, на первый взгляд, угол модели вдруг начинает задираться, коробиться или напоминать плавник акулы. Это явление, известное как «elephant foot» в обратную сторону или просто деформация углов, часто списывается на неровную столешницу или неправильную калибровку Z-отступа. Однако, если вы уверены, что стол выставлен идеально, а отступ проверен, проблема кроется глубже – в физике пластика и динамике печати. В этой статье мы разберемся, как победить этот недуг, не прибегая к утомительной повторной калибровке базовых параметров принтера.

Деформация углов обычно происходит из-за двух основных причин: плохого охлаждения и накопления тепла в зоне печати. Когда слой за слоем мы накладываем раскаленный пластик, нижние слои не успевают достаточно затвердеть, прежде чем на них ляжет новый слой. В результате конструкция начинает «плыть» под собственной массой или под давлением экструдера. Но вместо того, чтобы винить в этом филамент или принтер, давайте рассмотрим пять простых настроек в вашем слайсере, которые кардинально изменят ситуацию.

1. Максимальное охлаждение: борьба за каждый слой

PLA требователен к охлаждению. Если вентилятор дует слабо или не работает на полную мощность, горячий пластик деформируется под давлением последующих слоев, особенно на узких углах и мостах. Первое, что нужно сделать – это убедиться, что вентилятор работает на 100% после первых нескольких слоев.

В настройках слайсера найдите раздел охлаждения (Cooling). Установите значение «Обдув» (Fan Speed) на 100%. Но есть нюанс: первые несколько слоев мы намеренно печатаем без обдува, чтобы обеспечить хорошую адгезию к столу. Обычно это 2-3 слоя. Убедитесь, что ваша настройка «Initial Fan Speed» равна 0%, а затем резко подскакивает до 100%. Это гарантирует, что основание будет держаться крепко, а верхние слои, отвечающие за геометрию углов, будут замораживаться мгновенно.

Если стандартного вентилятора недостаточно (например, при высокой скорости печати), рассмотрите возможность увеличения скорости вентилятора до 110-120% (если ваш принтер и прошивка это позволяют). Иногда простая модернизация печатной головки (например, установка печатного диффузора воздуха) делает чудеса.

2. Толщина периметра: создание прочного каркаса

Тонкие стены у углов – это слабое место. Если вы печатаете с одним периметром (1 wall/perimeter), то внутренняя структура заполнения может вываливаться наружу, создавая неровности. Угол – это место, где слои периметра накладываются друг на друга, и здесь нужна масса.

Попробуйте увеличить количество периметров. Стандартные 2 периметра – это хорошо, но для жестких углов и детализации попробуйте 3 или даже 4. Это не только усилит конструкцию, но и даст «массу», которая будет сопротивляться деформации. Толстый слой пластика по контуру остывает медленнее, но он гораздо стабильнее и не ведет себя как тонкая пленка.

Если вы экономите время и filament, печатая с одним периметром, убедитесь, что ширина периметра (Line Width) установлена на 105-120% от диаметра сопла. Это делает стену плотнее и менее восприимчивой к внешним воздействиям.

3. Скорость печати внешних стен: даем пластику время застыть

Скорость – враг качества, когда речь заходит об углах. Если вы гоните принтер на максимальной скорости, слайсер может не успевать формировать четкие углы, а расплавленный пластик просто «размазывается» по краям. Это особенно заметно на маленьких деталях.

В настройках скорости (Speed) обратите внимание на «Внешние периметры» (External Perimeters) или «Первые слои» (Initial Layers). Снизьте их скорость до 30-40 мм/с, в то время как заполнение и внутренние слои могут оставаться быстрыми. Это не сильно повлияет на общее время печати, но даст наружней стене время точно сформироваться и начать затвердевать под обдувом.

Также обратите внимание на «Минимальное время слоя» (Minimum Layer Time). Эта настройка заставляет принтер делать паузу, если слой печатается слишком быстро. Установите значение около 5-10 секунд. Это даст пластику «передышку» перед нанесением следующего слоя, что критично для вершин угла.

4. Ретракция и поджиг нити (Wipe/Coasting): чистые углы без наплывов

Деформация часто выглядит как небольшая «бахрома» или наплыв на самом остром углу. Это происходит из-за избыточного давления в сопле. Когда принтер доезжает до угла и останавливается, чтобы повернуть, капля расплава все еще сочится наружу под собственным весом.

Настройки ретракции (Retraction) здесь играют ключевую роль. Увеличьте длину ретракции (если у вас Bowden-принтер, значение может быть 5-7 мм, для Direct – 0.5-1 мм) и скорость ретракции (25-40 мм/с). Но есть более тонкий инструмент – «Wipe» (Вытирание) или «Coasting» (Свободный ход). Включите опцию «Wipe before outer loop» (Вытирание перед внешним периметром). Принтер перестанет подавать пластик за несколько миллиметров до поворота, и давление в сопле упадет, когда он начнет формировать угол.

Если ваша прошивка поддерживает Linear Advance или Pressure Advance, убедитесь, что этот параметр настроен для вашего филамента. Он автоматически снижает подачу в моменты замедления, что идеально для углов.

5. Плотность заполнения и направление слоев: внутренняя поддержка

Наконец, обратимся к тому, что находится внутри модели. Углы часто страдают из-за того, что наружная оболочка «прогибается» внутрь, если под ней нет надежной опоры. Плоское заполнение (например, линии или гриль) может оставлять пустоты прямо под углом.

Попробуйте изменить плотность заполнения (Infill Density). Для моделей с острыми углами 15-20% может быть недостаточно. Поднимите до 25% или используйте более жесткие паттерны, такие как «Гриль» (Gyroid) или «Треугольник» (Triangles). Эти структуры равномерно распределяют нагрузку.

Более хитрый ход – это настройка «Infill Overlap Percentage» (Перекрытие заполнения с периметром). Если значение слишком низкое (например, 5%), внутренняя структура просто не прилипает к стенкам, и они висят в воздухе. Увеличьте это значение до 15-20%, чтобы заполнение надежно скреплялось с внутренней стороной периметра, создавая единую жесткую конструкцию, удерживающую форму угла.

Заключение

Деформация углов на PLA – это не приговор вашему принтеру и не повод для глобальной калибровки. Чаще всего это проблема баланса между температурой, скоростью и охлаждением. Начните с проверки обдува и уменьшения скорости внешних слоев – это решает 90% случаев. Не бойтесь экспериментировать с толщиной стен и перекрытием заполнения. Каждый филамент ведет себя по-своему, но следуя этим пяти шагам, вы сможете печатать четкие, ровные углы, которые будут радовать глаз и держать точные размеры вашей модели.

«